Ваша корзина пуста

Информация

Полезная информация по выбору шин и дисков:
1. Какие шины покупать? Пошире или поуже? Повыше или пониже?
2. Подороже или подешевле? И чем они отличаются кроме цены?
3. Чем отличается направленный рисунок протектора от симметричного? И какой лучше?
4. Можно ли ставить шины с разным типоразмером или рисунком протектора на разные оси автомобиля?
5. Что такое дождевые шины? И в каком случае их нужно покупать?
6. Какая шина лучше для зимы: шипованная или нешипованная?
7. Можно ли ставить зимние шипованные шины только на ведущие колёса?
8. Почему шина может лопнуть на ходу и как этого избежать?
Как устроена Шина
Маркировка Шин
Что полезно знать о дисках

Пять правил эксплуатации шин.
Выбирайте шины в соответствии с шириной обода и рекомендациями для вашего автомобиля.
Регулярно, не реже 2-х раз в месяц, проверяйте давление в шинах.
Каждые 10-15 тыс. км балансируйте колеса.
Раз в полгода или после сильных ударов тщательно осматривайте шину:
нет ли застрявших посторонних предметов в протекторе, разрывов или "грыжи" на боковине, в том числе с внутренней стороны.
Если автомобиль "уводит" в сторону или начался неравномерный износ протектора, пора проверить состояние подвески и углы установки колес.

Когда переходить на зимние шины?
Если у вас нешипованные шины, то надевать их можно еще осенью, когда средняя температура опустится до 5-10°С. Соответственно, и весной ездить на них, пока весь снег не растает - на холодном асфальте их износ незначителен. Шипованные стоит устанавливать попозже, перед первым снегопадом, а снимать пораньше - шипы на асфальте изнашиваются очень сильно, да и тормозят такие шины неважно.

Как часто нужно проверять давление в шине?
Чем больше вы требуете от шин, тем чаще. При езде на пределе возможностей автомобиля заметной становится ошибка и в 0.1 бара. Все без исключения шины постепенно теряют воздух, но исправные (особенно бескамерные) - очень медленно, поэтому достаточно контролировать давление раз в две недели. Небольшие колебания (0,1-0,2 бара) - еще не повод для беспокойства: может, дело и не в утечке - просто на улице похолодало.
Кстати, проверять давление нужно только на холодной шине. В нагретой шине оно может подниматься на 0,2-0,5 бара. Так что, если одна сторона автомобиля - на солнце, а другая - в тени, измерять давление бессмысленно. Оценивать же его "на глазок" вовсе бесполезно.
Современная низкопрофильная шина держит форму, даже когда давление в ней втрое ниже нормы. Поэтому без манометра с точностью не хуже 0,05 бара не обойтись.
Не стоит забывать и про "запаску". И дело не только в том, что накачивать ее на дороге не так удобно, как в шиномонтаже. Многие из экономии возят с собой старое колесо - если оно приспущено, уверенности в его герметичности быть не может.

Сколько новых шин покупать?
Лучший вариант - комплект из пяти колес. Новую "запаску" многие считают неоправданной роскошью, но, представьте себе, что одно из четырех колес оказалось серьезно повреждено, а модель уже сняли с производства.
В этом случае придется покупать, как минимум, пару покрышек. Напомним, что шины, отличающиеся по размерности и рисунку протектора, запрещено устанавливать на одну ось.

Нужно ли обкатывать шины?
Обязательно, особенно шипованные - во время обкатки шипы самоустанавливаются в протекторе и потом служат дольше. При этом скорость не должна превышать 0,6 максимально допустимой для шины, а разгоняться, входить в повороты и тормозить нужно, по возможности, плавно. Период обкатки - 1000 км.

Рекомендации при выборе шин 

1. Какие шины покупать? Пошире или поуже? Повыше или пониже?

На одну и ту же машину завод рекомендует шины разного типоразмера. Это зависит от того:
• Какие диски стоят на вашем автомобиле железные или из алюминиевого сплава. (диски из алюминиевых сплавов обычно имеют больший радиус)
• Для какого сезона используется данная маркировка шины — для зимы или для лета.
• Какой двигатель и какой мощности установлен на вашем автомобиле.
Мы рекомендуем выбирать шины из тех размеров которые рекомендует завод изготовитель вашего автомобиля. Внимание! Не соблюдение этих рекомендаций может привести к ухудшению управляемости вашего автомобиля, искажению показаний спидометра, а так же к разрушению самих шин!

При установке шины с шириной или высотой больше рекомендуемой: она может (особенно при повороте руля) тереться о неподвижные части кузова или рычаги подвески.
При установке шины меньшей ширины или высоты: автомобиль станет жёстче, увеличится вероятность повреждения колёсного диска, усилится нагрузка на все узлы подвески и подшипники.
Выбирая шины из рекомендованных типоразмеров нужно руководствоваться следующим:
Более широкая шина: 

• большее пятно контакта автомобиля с дорогой
• лучшие характеристики при торможении и разгоне (особенно у автомобилей с мощным двигателем)
• лучшее прохождение поворота на большой скорости
– 
• увеличение цены
• увеличение веса (заметно сказывается у автомобилей с небольшим объёмом двигателя 1.4 -1.5 литра)
• небольшое увеличение расхода топлива
• увеличение эффекта аквапланирования (машина теряет управление при попадании в лужу или в снежную кашу)

Здесь выбор зависит от ваших личных предпочтений и финансовых возможностей. В принципе считается, что на более мощную и быструю машину нужно ставить более широкие шины. И наоборот, на машину с небольшим объёмом двигателя нет смысла ставить широкие шины.
Выбор за вами!


наверх

2. Подороже или подешевле? И чем они отличаются кроме цены?

Часто при покупке шин покупатель, разглядывая разные модели шин, спрашивает: — «Почему эта шина стоит почти в два раза дороже, ведь на вид она точно такая же?»
Действительно, визуально шины могут быть очень похожи, но не всё так просто.
В дорогой шине используются новейшие технологии и материалы. Используется специальный состав резины и новейшие разработки конструкции корда.
Всё это позволяет улучшить важные характеристики шины:
• Уменьшается вес шины, а значит и динамические характеристики автомобиля.
• Уменьшается расход топлива
• Существенно увеличивается пробег шины
• Улучшается управляемость автомобиля, снижается тормозной путь (а значит увеличивается ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей)
• Снижается уровень шума
Вот за что вы платите, покупая более дорогую модель.
Выбор за вами!

наверх

3. Чем отличается направленный рисунок протектора от симметричного? И какой лучше?

Существуют три основных вида рисунка:
 

 

http://shinatop.com.ua/img/catalog/katalog/shiny/yokohama/s_306/s_306_1.jpg

 

http://www.kumiseta.fi/uploads/images/Gallery/Kesaerenkaat/Continental/continental-premium-contact-5.jpg

 

http://krainashin.com/pictures/tyres/gislaved/big/speed_506.jpg

 Симметричный рисунок протектора
(на рисунке Yokohama S306)

 Не симметричный рисунок протектора
(на рисунке Continental PremiumContact)

 Направленный рисунок протектора
(на рисунке Gislaved 506)

В последнее время направленные и несимметричные рисунки протектора стали применяться всё чаще и чаще, особенно на дорогих моделях. Это связано с более хорошими характеристиками шины, которые удаётся получить, по сравнению с симметричным рисунком протектора. Удаётся получить более хороший выброс воды или снега из пятна контакта, при сохранении, а иногда и улучшении других параметров.
Шины с направленным рисунком протектора:Внимание! Шина с направленным рисунком протектора должна вращаться только в направлении указанном стрелкой, которая расположена на боковине шины. Неправильная установка шины приводит к значительному ухудшению управляемости автомобиля и к более быстрому износу шины.
Направленные шины показывают великолепные характеристики. Единственный недостаток направленной шины, это невозможность переустановки (без перебортирования) колеса с левой стороны — на правую. А значит неизвестно, как установить запасную шину на диск, ведь не известно какую шину проколешь — левую или правую?
Рекомендации: Вообще лучше возить с собой «запаску» с симметричным рисунком протектора, она универсальна. А если рисунок протектора на запасной шине направленный, то лучше устанавливать шину на колёсный диск для правой стороны. По статистике правые колёса более подвержены проколам и повреждениям чем левые. Справа больше ям, грязнее и любой выезд на обочину (особенно на большой скорости) может закончиться проколом.
Шины с несимметричным рисунком протектора:
Внимание! Шина с несимметричным рисунком протектора должна устанавливаться только надписью OUT Side снаружи автомобиля и соответственно IN Side к центру автомобиля. Неправильная установка шины приводит к значительному ухудшению управляемости автомобиля и к более быстрому износу шины.
Эти шины показывают очень хорошие характеристики и у них отсутствует проблема с установкой «запаски» т.к. наружная сторона всегда остаётся наружной.
Шины с симметричным рисунком протектора:
Симметричные шины, обладая приличными характеристиками, имеют одно, но очень важное преимущество это показатель цена-качество. Для многих автовладельцев этот показатель является решающим, ведь не для всех нужны супер-характеристики на больших скоростях, а многим нужны недорогие, но качественные шины.
Выбор за Вами! 


наверх

4. Можно ли ставить шины с разным типоразмером или рисунком протектора на разные оси автомобиля?

По правилам дорожного движения вы обязаны ставить шины одного типоразмера, с одинаковым рисунком, на одну ось автомобиля.
На разные оси вы можете ставить разные пары шин, при условии соответствия их типу и размеру, рекомендуемому заводом изготовителем автомобиля.
Однако использование шин с разным типоразмером и рисунком приводит, как правило, к ухудшению технических характеристик, заложенных заводом изготовителем. Возможно ухудшение управляемости машины, увеличение тормозного пути, увеличение склонности к заносу и т. д.
 
Рекомендации: Cтарайтесь использовать одинаковые шины на всех четырёх колёсах, если так рекомендует завод изготовитель вашего авто.
Если говорить о зимней шипованной шине, то здесь всё гораздо сложнее. Более подробно вы можете узнать об этом в пункте № 7. Можно ли ставить зимние шипованные шины только на ведущие колёса?
Рекомендации: Устанавливайте зимние шипованные шины на все четыре колеса! От этого зависит Ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей.


наверх

5. Что такое дождевые шины? И в каком случае их нужно покупать?

Дождевая шина фирмы Uniroyal
Дождевые шины были специально разработаны для езды при дождливой погоде, по лужам.
Главное их отличие от обычных шин состоит в том, что они уменьшают эффект аквапланирования.
http://shop.samand.ru/_cacheroot/_cache_5/2510_5_450______.jpg
Эффект аквапланирования. Когда вы на большой скорости въезжаете в лужу, то между колесом и дорогой образуется водяная прослойка. Колесо начинает скользить по поверхности воды, теряя контакт с дорогой. В этот момент машина становится неуправляемой, что часто приводит к аварийным ситуациям. Этот эффект становится сильно заметен на изношенных шинах, даже при не очень большой скорости автомобиль попадая в лужу — теряет управляемость.
В дождевых шинах малый эффект аквапланирования достигается за счёт увеличения водоотводящих каналов и дополнительных продольных канавок на рисунке протектора.
Машина «обутая» в дождевые шины заметно увереннее управляется на мокром асфальте.
Однако при сухой погоде машина управляется немного хуже, потому что за счёт увеличения канавок для отвода воды — уменьшается площадь пятна контакта шины с дорогой.
Выбор за вами!


наверх

6. Какая шина лучше для зимы: шипованная или нешипованная?

На этот вопрос нет однозначного ответа. И у той и у другой шины есть как преимущества, так и недостатки.
Основным преимуществом нешипованной шины, являются хорошие показатели на сухом асфальте и на снегу. Но эти шины имеют существенный недостаток, на голом льду они имеют показатели в несколько раз хуже шипованных.
Основными достоинствами шипованной шины, являются хорошие показатели на голом льду и накатанном снегу, однако на чистом асфальте её показатели заметно хуже, чем у нешипованной.
С одной стороны зимой дней, когда асфальт покрыт коркой льда гораздо меньше, чем дней с относительно сухим асфальтом. С другой стороны где гарантия, что именно в эти дни вы не попадёте в аварийную ситуацию, ведь на голом льду машина не оборудованная шипованными шинами, практически не управляема.
Выбор за вами!

наверх

7. Можно ли ставить зимние шипованные шины только на ведущие колёса?

На переднеприводном автомобиле устанавливая зимние шипованные шины на переднюю ось, вы решаете сразу несколько задач, таких как улучшение проходимости (очень важной в заснеженных дворах), улучшение троганья с места на перекрёстках и т.п. Но вы получаете очень неприятную и опасную проблему. На скользкой дороге, при притормаживании или просто при сбросе газа, автомобиль начинает разворачивать. Всё происходит неожиданно и как всегда не вовремя. Особенно если это происходит в повороте, причём даже в плавном. По статистике именно такая установка шипованных шин является причиной многих ДТП.
На заднеприводном автомобиле, при установке зимних шипованных шин на заднюю ось, тоже решаются проблемы с проходимостью и троганьем с места. И в отличие от переднеприводной, при торможении машина не склонна к развороту, но она плохо останавливается на скользкой дороге! Дело в том, что при торможении нагрузка на переднюю ось увеличивается, а на заднюю — уменьшается. Поэтому шипованные шины, стоящие на задней оси, не помогают автомобилю быстрее остановиться на скользкой дороге. Плюс к этому заднеприводный автомобиль с шипованными шинами, установленными на заднюю ось, имеет большие проблемы с управляемостью на скользкой дороге, потому что передние колёса (направляющие автомобиль) не имеют хорошего сцепления с дорогой. 
Рекомендации: Устанавливайте зимние шипованные шины на все четыре колеса! От этого зависит Ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей.

наверх

8. Почему шина может лопнуть на ходу и как этого избежать?

Автомобильная шина, лопнувшая на ходу, часто приводит к аварии, особенно на большой скорости. Но этот риск можно свести к минимуму, если знать основные причины, приводящие к повреждению шины:
1. Наезд на посторонний предмет, который разрушает конструкцию шины.
2. Попадание колеса автомобиля в яму на большой скорости. При этом, как правило, повреждается колёсный диск и нарушается герметичность покрышки.
От этих причин ни кто не застрахован, можно только посоветовать быть более внимательным на дороге и стараться избегать езды по обочине где, как правило, много посторонних предметов и ям.
Но есть и другие причины, по которым шина может лопнуть на ходу и которых можно избежать.
3. Неправильное давление в шинах (это приводит к перегреву шины и разрушению конструкции)
4. Механические повреждения шины (порезы, грыжи, торчащие фрагменты металлического корда и ниток)
5. Торчащие посторонние предметы, проткнувшие шину, вылет которых влечёт уменьшение давления в шине.
6. Сильный износ шины (по правилам дорожного движения высота протектора легкового автомобиля не должна быть меньше 1.6 мм).
7. Старение резины и потеря её эластичности (визуально заметны маленькие трещинки на поверхности шины)
8. Использование шины с наварным протектором. (Изношенные шины обрабатывают и наваривают новый резиновый слой протектора. Эти шины плохо балансируются и недолговечны, уже не говоря об их плохих характеристиках. Они склонны к отслаиванию протектора, что приводит к разрушению шины.
Рекомендации: Внимательно осмотрите шину перед её установкой или попросите сделать это специалистов на станции технического обслуживания или шиномонтажа. Следите за внешним состоянием шин и давлением в них. Это поможет Вам избежать многих неприятностей на дороге.
Рекомендации: Не покупайте шины бывшие в употреблении, в них могут быть сразу почти все вышеперечисленные недостатки, которые могут проявиться только после её установки на автомобиль!

наверх

Как устроена Шина


Для примера мы взяли одну из самых лучших моделей фирмы Continental — СontiPremiumContact. Эта модель обладает высоким комфортом и великолепными характеристиками на высоких скоростях.
http://rezina-ekb.ru/i/art_image/2.jpg
1. Протектор — сделан из синтетического и природного каучука. Он обеспечивает надёжное сцепление шины с дорожным полотном.
2. Бандаж — сделан из покрытого каучуком нейлона и улучшает способность шины выдерживать высокие скорости, а так же способствует точности изготовления шины.
3. Слои стального корда — изготовлены из высокопрочной стали. Предназначены для улучшения сохранения формы шины, а так же для повышения устойчивости автомобиля.
4. Прокладки из текстильного корда — сделаны из полиэстера и оказывают сопротивление избыточному давлению в шине.
5. Внутренний слой — сделан из бутилкаучука. Служит препятствием для выхода воздуха из внутреннего пространства шины.
6. Бортовые полосы — изготовлены из природного каучука и предназначены для защиты шины от боковых повреждений и внешних воздействий.
7. Крыльевая лента — изготовлена из синтетического каучука. Повышает комфорт езды, улучшает точность управления автомобилем.
8. Кольцевой стержень — сделан из стальной проволоки покрытой каучуком. Служит для надёжного закрепления шины на колёсном диске.
9. Бортовая защитная лента — изготовлена из нейлона. Улучшает стабильность и точность управления. 

Составные части шин
Конструкция шины содержит различные составные части в разнообразных сочетаниях.
Эти составные части отличаются друг от друга в зависимости от типоразмеров шин и их типа (летние или зимние шины).
Ниже они обозначены на взятой в качестве примера шине 205/55 R 16 СontiPremiumContact. Вес изображенной здесь шины составляет 9,3 кг.
http://www.russhina-invest.ru/up/sostav_shin.gif

 
1. Каучук (природный и синтетический) - 41% 
2. Наполнители (сажа, силикаты, углерод, мел…) - 30% 
3. Упрочнители (сталь, район, нейлон) - 15% 
4. Размягчители (масла и смолы) - 6% 
5. Химикаты для вулканизации (сера, оксид цинка, различные другие химикаты) - 6% 
6. Химикаты, предотвращающие старение (против воздействия озона и усталости материала) - 1% 
7. Прочие - 1%


наверх

Маркировка Шин 


 Вы хотите выбрать шину для вашего авто, но плохо разбираетесь в маркировке шин? Это не проблема! В этом разделе вы сможете легко разобраться, какая именно шина подходит для вашего автомобиля.
Сначала мы рекомендуем посмотреть руководство по эксплуатации для вашего авто. Там указана маркировка шин, рекомендуемых заводом изготовителем автомобиля. Обычно в руководстве указано несколько маркировок шин, в зависимости от того:
Какие диски стоят на вашем автомобиле железные или из алюминиевого сплава (диски из алюминиевых сплавов обычно имеют больший радиус);
Для какого сезона используется данная маркировка шины — для зимы или для лета;
Какой двигатель и какой мощности установлен на вашем автомобиле.


Таким образом на шине указывается «типоразмер» и выглядит, для примера, вот так:
 
185/65 R13 84 Н


185 — это ширина шины в мм.
65 — Пропорциональность, т.е. отношение высоты профиля к ширине. В нашем случае оно равно 65%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль».
R — означает шину с радиальным кордом (по сути, сейчас почти все шины делаются именно так).
13 — диаметр колеса (диска) в дюймах.
Н — индекс скорости. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной шине, (в нашем случае ИС — Н — до 210 км/ч). 
84 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на колесо. Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН — 84 — 500 кг.).
 

Индексы скорости


Индекс скорости

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

H

V

VR

W

Y

ZR

Мах. Скорость (км/ч)

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

240

>210

270

300

>240


Шины, имеющие маркировку "VR" - сконструированы для скоростей превышающих 210 км/ч. Шины имеющие маркировку "ZR" - сконструированы для скоростей превышающих 240 км/ч. Шины маркированные "V" совместно с индексом грузоподъемности, например 91V, предназначены для скоростей превышающих 210 км/ч до 240 км/ч. (Данный индекс грузоподъемности указан для скорости 210 км/ч.Нагрузка должна быть уменьшена на 3% для каждого увеличения скорости на 10 км/ч до 240 км/ч). Шины маркированные "W" совместно с индексом грузоподъемности, например 100W предназначены для скоростей превышающих 240 км/ч до 270 км/ч. (Данный индекс грузоподъемности указан для скорости 240 км/ч. Нагрузка должна быть уменьшена на 5% для каждого увеличения скорости на 10 км/ч до 270 км/ч.) Шины маркированные индексом скорости "W", могут иметь дополнительную маркировку "ZR". Шины маркированные "Y" совместно с индексом грузоподъемности, например 95Y предназначены для скоростей превышающих 270 км/ч до 300 км/ч. (Данный индекс грузоподъемности указан для скорости 270 км/ч. Нагрузка должна быть уменьшена на 5% для каждого увеличения скорости на 10 км/ч до 300 км/ч).Скоростная категория, присваиваемая шине по результатам специальных стендовых испытаний, подразумевает максимальную скорость, выдерживаемую шиной. То есть ту скорость, при малейшем превышении которой никто не может гарантировать, что шина не начнет разваливаться. А для эксплуатации устанавливается "щадящий" режим - Ваш автомобиль должен бегать со скоростью на 10-15% меньшей, нежели та, которую "допускают" шины

Индексы нагрузки

Индекс нагрузки

Нагрузка (кг)

Индекс нагрузки

Нагрузка (кг)

Индекс нагрузки

Нагрузка (кг)

Индекс нагрузки

Нагрузка (кг)

Индекс нагрузки

Нагрузка (кг)

62

265

75

387

88

560

101

825

114

1180

63

272

76

400

89

580

102

850

115

1215

64

280

77

412

90

600

103

875

116

1250

65

290

78

425

91

615

104

900

117

1285

66

300

79

437

92

630

105

925

118

1320

67

307

80

450

93

650

106

950

119

1360

68

315

81

462

94

670

107

975

120

1400

69

325

82

475

95

690

108

1000

121

1450

70

335

83

487

96

710

109

1030

122

1500

71

345

84

500

97

730

110

1060

123

1550

72

355

85

515

98

750

111

1090

124

1600

73

365

86

530

99

775

112

1120

125

1650

74

375

87

545

100

800

113

1150

126

1700

Сезонность шины, т.е. для какого сезона предназначена данная шина, означается(эта надпись так же находится на боковине шины):

M+S — Mud + Snow: грязь плюс снег

As — All Season : всесезонная

Aw — Any Weather: Любая погода

Aquatred или Aquacontact: и пиктограмма — (зонтик) — специальные дождевые шины.

Дополнительная информация, указываемая на боковине шины:

Пиктограмма * (снежинка) - шина предназначена для использования её в суровых зимних условиях.
Если на боковине шины нет этих обозначений, то эта шина предназначена для использования её только в летних условиях.

Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) - специальные дождевые шины.

Outside и Inside - ассиметричные шины. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside - с внутренней.

Rotation и стрелка на боковине шины означает направленную шину. При установке шины нужно строго соблюдать направление вращения шины, указанное стрелкой.

Tubeless -бескамерная шина. При отсутствии данной надписи шина может использоваться только с камерой.
Tube Type - шина должна эксплуатироваться только с камерой.

Max Pressure - максимально допустимое давление в шине, в кПа.

Max Load - максимально допустимая нагрузка на шину, в кг.

Reinforced или буквы RF в типоразмере (например 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоёв).

Radial означает, что это шина радиальной конструкции.
Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.

Буква E (в кружочке) - шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe)
DOT (Department of Transportation - Министерство транспорта США) - американский стандарт качества.

Temperature А, В или С термостойкость шины при высоких скоростях на испытательном стенде. (А - наилучший показатель)
Traction А, В или С - способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.
Treadwear относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.

Дата изготовления шины написана в виде четырёх цифр в овале (например 1208) - первые две цифры неделя изготовления, следующие две - год изготовления (в нашем примере март 2008 г).
Зная, эти основные данные вы без труда сможете подобрать шины для вашего автомобиля.


наверх

Что полезно знать о дисках


Группировка дисков
Колесные диски делятся на две большие группы: стальные (штампованные) и сделанные из легких сплавов (литые и кованые).

Стальные диски
Стальные диски, точнее, их части, штампуют из листа, а потом эти части соединяют сваркой. Получается предельно дешево и достаточно качественно - именно поэтому подавляющее большинство автомобилей на заводском конвейере оснащают стальными дисками.
Достоинства:

  • довольно высокая прочность;
  • возможность восстановления даже в случае очень сильного смятия закраин;
  • невысокая цена.

Недостатки:

  • большая масса;
  • невысокая точность изготовления (а значит, возможны проблемы с балансировкой);
  • устаревший дизайн;
  • невысокая коррозионная стойкость, во многом обусловленная качеством покрытия, при этом самая низкая коррозионная стойкость у дисков, покрытых эмалью и электрофорезом.

Легкосплавные  диски
По многим свойствам эти диски лучше стальных. Они допускают любые игры с дизайном, у них высочайшая точность изготовления, они прекрасно отводят тепло от тормозного узла, но главное - они легкие (чем легче диски, тем меньше общая масса неподрессоренных частей автомобиля, а значит, тем лучше). Это общие достоинства. Уточненно же судить об их плюсах и минусах можно, лишь учитывая, каким способом и из какого именно сплава они сделаны.
По способу изготовления легкосплавные диски делятся на литые и кованые.

Литой диск
Имеет зернистую внутреннюю структуру металла, и в этом его основной минус: при долгой езде по колдобинам в металле идет процесс накопления микротрещин (невидимых и потому опасных), которые рано или поздно проявят себя - от сильного удара диск может расколоться.
Недостатки:

  • литой диск требует серьезной защиты поверхности, без этого он быстро покрывается белесой оксидной пленкой и теряет товарный вид;
  • литой диск довольно хрупкий; при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой скорости чрезвычайно опасно. Чтобы обеспечить достаточную механическую прочность, приходится увеличивать толщину стенок, а это снижает столь желанный выигрыш в весе.

Кованый диск
Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции, за счёт многослойной волокнистой структуры металла. Кованый диск держит сильнейшие удары. В крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин, что, безусловно, безопаснее. Кроме того, он очень легкий. Сравните: стальной штампованный диск, допустим, для 7-й модели ВМW весит 9 кг, литой алюминиевый - 7,8 кг, а кованый алюминиевый - 6,8 кг.Помять его теоретически можно, но скорее разлетится подвеска, чем помнется закраина кованого колеса.
Коррозионная стойкость кованого диска значительно выше, чем литого, а значит, ниже требования к защите поверхности. Если бы не высокая стоимость, обусловленная сложностью технологии, кованые диски, наверное, давно бы вытеснили все остальные - по большинству характеристик кованым нет равных.
Льют и куют диски из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке "от минуса к плюсу" по чисто техническим параметрам, то ряд будет таким:
» литой магниевый - легкий, но капризный, быстро растрескивается;
» литой алюминиевый - нормальный по совокупности качеств;
» кованый алюминиевый - прочный и легкий;
» кованый магниевый - сверхпрочный и легкий.
Но при выборе дисков не только технические параметры играют роль. Советуем сразу отбросить крайности: магниевые диски, как литые, так и кованые, - большая редкость, их, как правило, делают только на заказ для спортивных машин. Цена магниевых может быть выше тысячи долларов за штуку.

Маркировка дисков
В маркировке колесного диска должно быть следующее:
» типоразмер;
» товарный знак производителя;
» дата изготовления (неделя и год, например 0598 означает, что диск выпущен в 5-ю неделю 1998 года);
» номер плавки;
» допускаемая статическая нагрузка (кг или фунты);
» клеймо контролирующего органа(по-русски ОТКМ,многие фирмы клеют свою продукцию не сухими буквенно - цифровыми индексами, а птичками, цветочками и прочим художеством);
 отдельное клеймо рентгеноконтроля (как правило, для литых, говорящее об отсутствии внутренних раковин).
Например, 5.5Jx15H2 ET30
5.5 - ширина обода в дюймах. Стандартный ряд: 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 и 7.0 дюймов. Тюнинговые, спортивные и внедорожные машины могут иметь колеса и шире.
15 - монтажный диаметр обода в дюймах. Стандартный ряд для легковых машин и внедорожников: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов.
ET30 - вылет колеса в миллиметрах. Может обозначаться как OFFSET или DEPORT. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной (привалочной) плоскостью колеса (при совпадении этих плоскостей вылет нулевой). Брать диски с нештатным для вашей машины вылетом нельзя. Уменьшение вылета (колея колес становится шире) может создать дополнительную нагрузку на подшипники ступиц и подвеску. При увеличенном же вылете (колея сужается) диск может воткнуться в тормозной узел. Вообще, все игры с вылетом - дело тонкое. На тюнинговых и спортивных модификациях его меняют, но это делают в комплексе с целым рядом других изменений.
J и H2 - символы, нужные больше специалистам. В J зашифрована информация о конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L). А H2 - это код конструкции хэмпов - кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (вариаций много: H, FH, AH ...).
Иногда на диске указывают диаметр расположения отверстий крепления - PCD (Pitch Circle Diameter). Например, PCD100/4 означает, что этот диаметр равен 100 мм, а число отверстий - 4 (это, впрочем, видно и так).
Кроме того, диск подбирают по диаметру центрального отверстия (при ошибке в минус колесо на машину не наденешь) и по особенностям крепежных отверстий: затяжка болтов (гаек) "на плоскость", "на сферу" или "на конус" - с этим нельзя ошибаться.

Подбор дисков
Если вы определились с типом диска (литой или кованный и т.д.), то теперь нелишне будет определиться со следующими моментами:
http://www.lada110atricom.ru/images/tuning/tun_9b_02.jpg

Основные элементы и размеры диска автомобиля:
А - закраина обода;
Б - полка;
В - кольцевой выступ ("хэмп") для дополнительной фиксации бортов бескамерной шины;
Г - плоскость крепления;
а - диаметр диска;
б - ширина обода;
в - вылет (расстояние между плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса);
г - диаметр центрального отверстия под ступицу;
д - диаметр окружности центров крепежных болтов.
а) Диаметр диска
Полный ряд монтажных диаметров легковых и внедорожных дисков: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов.
Подавляющее большинство современных автомобилей бегает на 13-, 14-, 15- и 16-дюймовых дисках. В последнее время наблюдается стойкая тенденция к увеличению монтажного диаметра; машины для которых штатными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14 дюймовые, 15 на 16 и т.д. Это объясняется стремлением использовать шины низких и сверхнизких серий, поскольку их ездовые качества лучше, чем шин высокого профиля. А чем ниже серия шины, тем меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла - ведь наружный диаметр колеса остался неизменным. При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь - это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. А применение легкосплавных дисков позволяет увеличивать монтажный диаметр диска, не утяжеляя колесо в целом.
Важно! На спортивных версиях автомобилей тормозные механизмы больше, чем на неспортивных, - следовательно, и диски должны быть больше его монтажного диаметра, иначе тормоз упрется в обод. Например, 15-или 16-дюймовый хотя на тюнинговых, спортивных и внедорожных автомобилях могут использоватся и более широкие диски - до 13,5 дюйма.
б) Ширина обода
Есть золотое правило: она должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины.
Допустим, Вы ищете под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68" (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.
Важно! Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 - 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 - 1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину.
в) Вылет колеса
Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы - DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.
Важно! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею, как правило, невозможно - диск упрется в тормоз.
г) Диаметр центрального отверстия диска
У штатных колес автомобиля центральное отверстие (устойчивого международного обозначения нет), как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему - его диаметр является посадочным. Но если Вы покупаете диск в магазине, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD.
д) Диаметр расположения отверстий крепления
Диаметр PCD (Pitch Circle Diameter) и количество этих отверстий. Например, PCD100/4 - 4 отверстия на диаметре 100 мм.
Важно! Поскольку отверстия крепления делают с солидным допуском в плюс по диаметру, можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров.
Например, на ступицу с PCD100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия "уведет" и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.
http://www.shiny-diski.ru/userfiles/Image/pcd_.gif

Определение PCD по расстоянию между отверстиями для болтов.
е) Типоразмеры болтов и гаек крепления колеса
Если Вы меняете стальной штампованный диск на легкосплавный, возможно, придется использовать болты (или шпильки) большей длины, чем штатные - легкосплавный диск толще стального. Кроме того, старый крепеж не подойдет, если на новом диске предусмотрены отверстия, допустим под затяжку на сферу, а имеющиеся у Вас болты (штатные) затягиваются на конус.


наверх